סטלה מקרטני במצוקה: צניחה במכירות וחשש לעתיד המותג

מכירות מותג האופנה של המעצבת הבריטית (ובתו של הביטל, פול מקרטני), סטלה מקרטני, צנחו ביותר מרבע בשנה האחרונה, והעמיקו את הפסדי החברה, מגמה שמגבירה את החשש לגבי יכולתה להמשיך לפעול בשנים הקרובות.

מהדוחות שהוגשו לרשם החברות הבריטי עולה כי ההפסד לפני מס ב-2024 הגיע ל־33.6 מיליון פאונד. במקביל, היקף המכירות ירד ב-27%. מדובר בהמשך ישיר לכך שהמותג לא רשם רווח לפני מס מאז שנת 2017.

בדירקטוריון החברה, שבראשו עומדת המעצבת עצמה, ציינו כי גם אם חברת האם Anin Star Holding, הנשלטת בידי מקרטני, לא תדרוש החזרי הלוואות, קיים סיכון שהמותג יאזל ממקורות מימון עד 2028. עם זאת, לדבריהם נבחנו צעדי חירום להארכת חיי המזומנים, ובמידת הצורך תישקל פנייה למקורות מימון חלופיים כדי להבטיח את המשך הפעילות.

החברה ציינה כי חלה עלייה במכירות בבריטניה ובחנויות שבבעלותה, אך זו קוזזה בירידה בהכנסות מתמלוגים ומכירה סיטונאית - נתון שפגע בתוצאה הכוללת.

ירידה אצל כל מותגי היוקרה

הדירקטורים ייחסו את הירידה במכירות ל"תנאי שוק מאתגרים". לדבריהם, מותגי יוקרה רבים נפגעו בשנה האחרונה, כאשר גם לקוחות אמידים, שיכולים להרשות לעצמם ג'ינס שנמכר ב-500 פאונד או תיק שמחירו מתחיל ב-1,000 בפאונד, צמצמו הוצאות על רקע יוקר המחיה. 

תיק של סטלה מקרטני, 5,990 שקלים / פקטורי 54

מותגים בריטיים נוספים, כמו ברברי, קשרו את הירידה במכירות גם להחלטת הממשלה הקודמת לבטל הטבות מס לתיירים.

בלייזר של סטלה מקרטני, מחיר אחרי 50% הנחה 3,995 שקלים / פקטורי 54 

פנייה לקהל חדש וצעיר

בהקשר זה, בולט העיתוי שבו הכריזה מקרטני על שיתוף פעולה חדש עם רשת האופנה H&M - כמעט 20 שנה לאחר שיתוף הפעולה הראשון בין הצדדים, שהושק ב-2005. ההכרזה נמסרה בטקס פרסי האופנה הבריטי, שם נחשפו פריטים מהקולקציה באמצעות הופעות של סלבריטאיות על השטיח האדום.

הקולקציה, שצפויה להגיע לחנויות באביב 2026, תשלב חומרים בעלי תקן סביבתי, חלקם ממוחזרים, ותישען על פריטים אייקוניים ואלמנטים מהארכיון של מקרטני, בהם עיצובים מתקופתה בבית האופנה קלואה וקולקציות מוקדמות של המותג הנושא את שמה. 

מקרטני מסרה כי החזרה לשיתוף פעולה עם H&M מאפשרת לה לבחון מחדש את הדרך שעשתה בתחום הקיימות והעיצוב המודע, וכי היא מאמינה ביכולת לחולל שינוי מתוך המערכת. כעת, על רקע הנתונים הפיננסים של החברה, המהלך מציב שאלות לגבי האופן שבו תבקש המעצבת לחזק את נוכחות המותג בשוק בשנים הקרובות.